Собираясь в экспедицию по сакральным местам нашей области, я понимала, что прикоснусь к местам с невероятной энергией. Но, посещая южные районы области, как человек православный, я была так впечатлена, что забыла о гранях религии...
Спираль времени
В 6.30 у областного акимата участников экспедиции ждал автобус. Журналисты, блогеры, организаторы мероприятия в лице Ассоциации детских и молодежных организаций рассаживались по местам с хорошо упакованными рюкзаками. И это правильно, дорога предстояла не близкая – как-никак трехдневная экспедиция по торгайским степям.
Приветливый и веселый водитель, дядя Ваня, который как выяснилось потом в беседе, объехал все эти места уже не раз, приподнял хмурное утреннее настроение. И помчались! Вроде бы вперед, а в тоже время назад. Спираль времени как будто бы раскрутилась в прошлое. За сотни километров от областного центра мы настолько были оторваны от цивилизации и современных технологий, что, казалось, попали в другую эпоху. Там, где не ловит связь и не работает интернет. Сначала было сложно привыкнуть, а потом наоборот – ничего не мешало погружаться.
Путешествуя по Наурзумскому, Амангельдинскому и Жангельдинскому районам нашей области, я почувствовала себя иностранцем. Оказывается, в плену городской суеты, мы настолько оторваны от настоящего Казахстана, что очень мало знаем о его истории. Вот чему бы посвятить отпуск.
– Наша цель – донести до населения это. Чтобы знали, где в области есть настоящие сакральные места, – отметила координатор проекта «Тобыл торгай мурасы» Елена Жаринова.
Кратно семи
Проезжаем аул за аулом, и всё больше углубляемся в казахский быт. Сотрудник областного историко-краеведческого музея Куляш Омарова помогала нам с переводом, рассказывала истории и легенды, всё дальше унося в прошлое.
Первая остановка – Наурзумский район, вблизи села Уленды могила святого Тюркебай-ата. Лучше, проезжая мимо, остановиться возле нее, говорит Куляш Омарова. Иначе машина может и сама встать, как заколдованная.
- Каждый пришедший к могиле, независимо от вероисповедания, может положить камень к знаку у дороги, либо к могиле, попросив его о помощи. Можно также положить под камни у погребения монеты, сумма которых должна быть кратна семи, пожелать чего хотите, а взамен взять монеты оставленные другими людьми и обязательно на них приобрести еду.
По свидетельству местных жителей, Тюркебай-ата жил в начале 19 века и прославился как целитель. Умирая, он будто бы сказал, что его сила сохранится еще 200 лет, поэтому до сих пор у его захоронения люди зажигают свечи, читают Коран, чтобы исцелиться от болезней.
– Перед смертью он наказал не строить ему могилу и не огораживать ее. Были попытки, но каждый раз оградка сгорала. Именно поэтому его захоронение – бугор без знаков и ориентиров, – объяснил аксакал Жанбыршы Тлеугабылов. – Я бываю здесь очень часто, сопровождаю паломников или для себя, по зову души, читаю молитву. Бывает, в день здесь до 15 барашков режут, за раз до 100 человек бывает.
Овраги, буераки...
Следующий рассказ о святой Коянак-аулие в Наурзумском районе нам поведала учительница Азира Омарова, которая по собственной инициативе привезла группу школьников к священному месту. Десятки 8-классников из местных школ осматривали местность и внимательно вслушивались в легенды, которые рассказывали взрослые.
– Я еще была школьницей, когда услышала имя Коянак-аулие. Из уст старожилов знаю, что все, кто хочет исцелиться от недугов, приходят на это место с ночевкой. Коянак-аулие родом из Узункольского района, вышла замуж за уроженца Наурзумского района. У нее был дар предсказывать судьбоносные события. В ее честь предки в прошлом году на месте захоронения установили стелу. Дети, надо сказать, проявляют интерес, задают вопросы. Мы им показываем то, что есть святые места не только в известном Туркестане, но и у нас, в наших краях. Говорим, что в таких местах нужно думать о хорошем, желать доброго себе и своим близким.
Надо сказать, добираться до могилы Коянак-аулие было делом непростым. Дороги будто не пускали. Куда бы мы не поворачивали в степи, практически везде натыкались на огромные овраги, но опытный водитель сумел-таки вырулить и доставить нас к месту назначения. Он знает множество степных путей, некоторые из них даже проложил сам.
– Я с 2003 года вожу людей по сакральным местам. И такие препятствия для меня не страшны. Если водитель хорошо знает дорогу, то он обязательно доедет, – признался Иван Пушков. –За годы работы я был и в Туркестане, и в Семипалатинске, и почти все костанайские места объехал. Верю ли я в их святость? Да! Сколько лет езжу, и ни разу в больницу не обращался…
300 метров, и красота!
Следующая остановка – Амангельдинский район. Торгайские геоглифы, а именно «Уштогайский квадрат», открытый в 2007 году. В пути я переживала, как же мы их увидим, ведь первооткрыватель Дмитрий Дей разглядел их с помощью программы Google Earth. То есть, сверху. Но всё разрешилось само собой: с нами в экспедиции был фотограф Георгий Шаповалов, он запустил дрон (беспилотный летательный аппарат), и с высоты 300 метров заснял невероятную картину, и «Уштогайский квадрат» предстал во всей красе.
По рассказам местных жителей, на это место часто приезжают паломники, ложатся в самом центре геоглифа на землю и проводят в такой позе по несколько часов.
– Ходят легенды о том, что данное сооружение – основание большой перевернутой пирамиды, которая находится под землей. По рассказам исследователей, это место обладает невероятной силой. Да такой, что здесь перестают работать датчики, – рассказал директор местной Рассветовской школы Адильхан Абдуахитов.
Небо против?
Утром второго дня первым этапом экспедиции стал мавзолей Сатыбалды ишана, почитаемый мусульманами из дальнего и ближнего зарубежья. Он расположен в селе Амангельды и представляет собой двухкупольный мавзолей, где захоронен святой, его сын Файзулла и близкий друг – Омар Калпе.
Сатыбалды ишан был одним из просветленных богословов своего времени. С детства начал постигать религиозную науку, посвятив учебе 14 лет. Выдержав экзамен перед членами головного Центрально-Азиатского мусульманского совета, единогласным решением он удостоился почетного звания – ишан. В свое время Сатыбалды призывал односельчан к оседлому образу жизни. Благодаря его инициативе в районе появились сады и бахчи.
– Памятник сооружен в 1899 году старшим сыном Сатыбалды ишана. Ремонтные работы здесь проходят, но очень незначительные. Связано это с тем, что когда мы начинаем здесь что-то делать, с погодой творится неладное. Однажды только приступили, как вокруг мавзолея разыгралась буря. В селе солнце, а здесь ничего не видно, – рассказал прямой потомок Сатыбалды ишана Аскербек Мурзин. – Ремонтируя здание изнутри, я вызвал специалиста из Алматы, но он не сразу приступил к делу, только после того, как я положил первый кирпич.
В одной из легенд, на том месте, где сейчас стоит мавзолей, раньше находилась змеиная долина, она буквально кишела гадюками. Но, по словам старожилов, Сатыбалды ишан с помощью молитв смог очистить это место от ядовитых обитателей.
Земля, залитая кровью
Более 300 погибших сарбазов... На обелиске четко проглядываются цифры - «1916» - дата сражения. Воспроизведя в памяти биографию Амангельды Иманова, лидера национально-освободительного восстания 1916 года, которое мы изучали еще в школе, ступаю на землю, где когда-то произошла кровопролитная битва – «Татырское сражение». Название получено в честь озера, некогда разливавшегося здесь, а сейчас уже давно пересохшего.
– Заросшие камышом берега небольшого озера позволили восставшим казахам нанести неожиданный удар по карателям. Для восставших эта победа была не только сугубо в военном плане, ее значение стоит оценивать больше с точки зрения морально-психологического и социально-политического аспекта. Весть об этом сражении разнеслась по всей степи и укрепила авторитет среди народных масс Иманова и его соратников, – поведал местный историк Канат Сапенов.
Необходим ремонт
Мы доехали до амангельдинского села Бидайык, где захоронен яркий представитель казахской культуры и литературы начала 20 века, поэт, писатель, общественный деятель Миржакип Дулатов. В 1928 году он был арестован и приговорен к расстрелу. Приговор заменили на 10 лет лагерей. В 1935 году Дулатов скончался в Центральном лазарете Соловецкого лагеря и был похоронен на вольном кладбище.
– Лишь в ноябре 1988 года был реабилитирован посмертно. В 1992 году, ровно через 57 лет, его останки перевезены на родину и с почестями захоронены в ауле Кызбельского округа, где и был сооружен мавзолей, – рассказала Куляш Омарова. – Сегодня музею, который стоит рядом с захоронением, необходим ремонт. Зимой здание не отапливается и экспонаты сыреют. Родственники собирают средства, но надеются, что в рамках программы «Рухани жангыру» обновится и экспозиционное оборудование, будет оказана помощь в ремонте мавзолея.
Для того и нужны, наверное, эти «Сакральные карты» - чтобы приводить в порядок народную память.
Черный кобыз и отважный брат
По пути к самой южной точке нашего путешествия – могиле великого композитора и кобызиста Тилепа Аспантайулы мы заехали на мусульманское кладбище, где предан земле известный казахский батыр – Бамырза аулие. При жизни за природный дар предсказания и исцеления народ назвал его аулие, что значит «святой». Как рассказывает его пятый потомок Ерик Бидашев, великий предок руководил борьбой против джунгарских завоевателей, поддерживал восстание Пугачева, а также возглавил борьбу против колониальной политики царской власти. После его смерти мавзолей, построенный над могилой, стал местом преклонения.
– Когда Баймырза аулие исполнилось 13 лет, в степи было распространено скотокрадство. У его семьи украли скот, старший брат Баймырзы убил вора. По законам того времени, должен был состояться бой – между представителями родов (того кто украл и у кого). Так вот, со стороны пострадавшей должен был биться старший брат Баймырзы. Но младший, понимая, что может пострадать семья брата, вступился, и вышел вместо него на бой. После этого его стали называть батыром.
Итак, дорога к захоронению кобызиста Тилепа Аспантайулы. Изнурительная, надо сказать, дорога. В пути нам пришлось даже остановиться, чтобы починить машину. Наконец, прибыли, и это того стоит.
Необычная легенда связана с этой личностью. В последние годы перед смертью Тилеп чувствовал себя плохо и, перекочевывая в очередной раз, сказал: «Там, где остановится верблюд, похороните меня». Так и сделали. Оказалось это местечко не близким, а на холме, с которого на добрый десяток километров простирается степь.
– Кобызист, композитор, он обладал даром врачевания и с помощью кобыза лечил людей. В наше время сохранилось только три его куя «Алдамжар», «Толагу» и «Баксы». Эти произведения вошли в золотую сокровищницу культуры Казахстана. Они посвящены его любви к девушке Сарыкыз, дочери учителя привившего ему любовь к музыке, – рассказала Куляш Омарова. – Сейчас имя Тилепа носит квартет кобызистов, ансамбль музыкальной академии. Священный черный кобыз, с помощью которого он лечил, сохранился по сей день и передается из поколения в поколение.
Степная романтика
Степь да степь кругом... Вертелось в голове пока ехали от места к месту. По дороге нас привлекла трава, которая была не зеленая, не желтая, а такого цвета, что редко встретишь. Глядя на степь видно, что каждый росток борется за выживание здесь. Скудная растительность, но тем и прекрасны эти места. Чего только стоят сидящие по обочинам дорог огромные птицы. А звезды! Видели бы вы эти звезды! Наш путь был долгим и возвращались мы очень поздно, поэтому выпадало время поглядеть на небо. Казалось, небесные светила здесь такие огромные, что небо не выдержит и они вот-вот упадут. Я даже успела загадать желание, увидев падение одной из них. Романтика! Преодолевая по сто километров по степям, невольно станешь философом.
Но вот и наши три дня подошли к концу. Вернувшись в городскую суету, то и дело вспоминаю лица людей, живущих в маленьких торгайских аулах. Как они нас встречали и провожали... Как родных. Им, конечно, не просто. Но они верят, что в будущем наша область станет центром притяжения туристов. Ведь нам есть что показать и рассказать. Только начать нужно с себя. Со следующего своего отпуска.
P.S. Многие знают о гостеприимстве казахов, но встречи, которые организуют на юге нашей области, ни с чем несравнимы. Богатый дастархан, улыбчивые и добрые лица местных жителей не оставили равнодушным никого из участников экспедиции. Угощали нас баурсаками, бесбармаком, домашним молоком и сметаной. И это отдельный и вкусный пункт возможного местного туризма. Эдакий бонус, который есть только у нас.
